L’arancia, simbolo di Israele.
Testimone del cambiamento nella cucina ebraica.
Oggi, l’arancia è un simbolo ben noto di Israele. Tuttavia, negli anni ’20, le arance erano curiosamente assenti dai libri di cucina ebraici locali, nonostante le piantagioni di aranci create in Palestina alcuni anni prima avessero inondato il mercato.
Apparentemente, le arance erano considerate anti-sioniste: i giardinieri erano imprenditori in un’epoca in cui l’impresa privata era vista come un atto anti-nazionale. Questo cominciò a cambiare a metà degli anni ’30. Con la Grande Rivolta degli arabi locali, lo sciopero generale arabo in Palestina mandataria da un lato, e i venti di guerra in Europa che riducevano significativamente l’esportazione di agrumi dall’altro, qualcuno doveva pur mangiare tutte quelle arance in Israele! Con questa crescente pressione per acquistare prodotti locali, gli scienziati si coinvolsero nella propaganda e la popolazione ebraica iniziò a consumare arance.
L’immagine dell’arancia cambiò presto: non rappresentava più il lusso, lo snobismo e il capitalismo (che era considerata una parola sporca), ma piuttosto simboleggiava salute e iniziativa sionista.
Nello studiare e ricercare informazioni su Israele e soprattutto sulla sua cucina, in vista di un viaggio dettagliatissimo per raccontarla dal vivo, mi sono imbattutta in questo studio interessantissimo sul simbolo dell’arancia, decsritto in un complesso articolo sul Tablet Mag.
Erela Taharlev Ben-Shachar, storica della scienza, dedica un intero capitolo all’arancia come emblema dei cambiamenti avvenuti all’interno dell’insediamento ebraico in Palestina prima della creazione dello Stato di Israele, un insediamento che sosteneva il socialismo ma aveva bisogno di un’economia nazionale.
Questo è proprio uno dei temi del suo libro, “Il Mestolo Magico: Donne, Scienza e Nutrizione nella Storia di Israele”, recentemente pubblicato (solo in ebraico) da Afik Books.
Nasce dalla sua dissertazione di dottorato, ma grazie al suo background giornalistico, non è solo approfondito e illuminante, ma anche divertente, sorprendente e estremamente piacevole. Nel libro, esplora il ruolo della storia, della sociologia, della nutrizione, della scienza, della politica, del genere, dell’economia, del consumismo, della pubblicità e della cultura nel creare i cambiamenti avvenuti nella società israeliana, dalla Palestina pre-statale fino al 1980.
Taharlev Ben-Shachar non si limita ad analizzare come e perché diversi cibi sono diventati comuni nella cucina israeliana; spiega anche quale ruolo hanno avuto le donne in questo processo.
“Il Mestolo Magico” mira a riscrivere la storia della nutrizione israeliana e includere alcune delle donne importanti che potrebbero essere state dimenticate.
Menziona donne come l’esperta di agricoltura Hanna Chizhik, l’insegnante di nutrizione e cucina Milka Saphir, l’esperta di economia domestica Erna Meyer, la nutrizionista Ziona Katinski, e altre che, nonostante le difficili condizioni e le limitazioni imposte dall’establishment sionista maschile, sono riuscite a lasciare il segno.
Una delle donne su cui il libro si sofferma è la principale nutrizionista Sarah Bavly, che emigrò dai Paesi Bassi in Palestina mandataria britannica e divenne la capo dietista degli ospedali Hadassah.
Il libro di Bavly del 1939, “Tezunatenu” (“La nostra nutrizione”), fu un libro di testo standard per le scuole elementari per decenni, e in seguito fondò numerosi istituti di educazione nutrizionale. Quello che scriveva Bavly nei primi anni ’40 era:
“La nutrizione è un problema nazionale.
Famiglie sane, forti e felici costituiscono la base per una nazione forte e sana.”
Tutte queste donne credevano fermamente nell’importanza della loro missione di insegnare alle casalinghe ebree in Palestina a nutrire le loro famiglie in modo da servire la visione socioeconomica e politica del progetto sionista. Questo è evidente nelle numerose pubblicazioni e iniziative che intrapresero per promuovere e diffondere le conoscenze.
Le organizzazioni sioniste femminili dell’epoca avevano “un esercito di istruttrici di nutrizione”, come le definisce Taharlev Ben-Shachar. Crearono studi sulla nutrizione, sondaggi, guide, ricette e libri di cucina, esposizioni alimentari e dimostrazioni culinarie, per cucine di kibbutz e istituzionali, nonché per casalinghe.
Uno dei loro obiettivi era far mangiare alle persone verdure crude.
Oggi, gli israeliani mangiano insalata a ogni pasto, ma per gli immigrati europei di decenni fa, questo era inconcepibile. Si rifiutavano fermamente di mangiare insalate “fredde”, sostenendo che le verdure crude fossero cibo per animali.
Taharlev Ben-Shachar offre una spiegazione sociale e politica per la diffusione dell’insalata israeliana.
Secondo lei, le verdure erano viste come un raccolto agricolo non redditizio e come cibo per bestiame, e le donne dello Yishuv (la comunità ebraica in Palestina prima dello Stato) erano considerate una forza lavoro marginale e non redditizia. Ma c’era un modo per migliorare entrambe le reputazioni: mentre coltivare grano era fisicamente difficile per le donne, potevano coltivare verdure, il che avrebbe permesso loro di integrarsi nell’agricoltura, un campo apprezzato nella società sionista.
Ma prima dovevano far desiderare alle persone di mangiare verdure, così iniziarono a diffondere nuovi piatti come il fegato tritato finto fatto con melanzane, gulasch di zucchine, e soprattutto insalata di verdure.
Il nome numero uno nella rivoluzione delle verdure sionista era Hana Meisel che immigrò in Palestina dall’Impero Russo dopo aver studiato agricoltura e scienze naturali a Odessa, in Svizzera e in Francia, ottenendo un dottorato in scienze. Nel 1911, fondò Havat HaAlamot (“La Fattoria delle Fanciulle”) una scuola agricola per ragazze sulla riva del Mar di Galilea.
Quanto erano consapevoli Meisel e le altre donne menzionate nel libro dell’agenda femminista delle loro azioni?
Come ammette Taharlev Ben-Shachar è davvero difficile dirlo:
“L’etica sionista catturava molto la coscienza privata di queste persone, e i loro diari, memorie e lettere ne sono un riflesso. Non c’era molto di quello che chiameremmo ‘scrittura autentica’ all’epoca, quindi è difficile sapere quali fossero i veri motivi e pensieri di Meisel. Ha pianificato consapevolmente che, popolarizzando le verdure, avrebbe trasformato le donne in agricoltrici professioniste? Non lo so. Ma ci sono momenti nei suoi scritti e soprattutto nella sua attività che sembra davvero che lo abbia pianificato.”
Dopo la chiusura della Fattoria delle Fanciulle nel 1916, Meisel tornò in Europa per alcuni anni per raccogliere fondi per una nuova fattoria che voleva aprire. Al suo ritorno in Palestina, accettò con riluttanza di dirigere la cucina dei lavoratori a Tel Aviv, che era stata istituita per nutrire i numerosi immigrati arrivati dopo la Dichiarazione Balfour.
La sua condizione era che servisse anche come istituzione formativa. Meisel voleva trasformare le donne in cuoche istruite che conoscessero la nutrizione e l’economia domestica. Voleva trasformare la gestione della cucina in una professione e porre fine allo sfruttamento delle donne in cucina. Voleva anche che le donne producessero gli ingredienti da sole e fossero autosufficienti, quindi contattò il comune di Tel Aviv per creare un pollaio, un alveare e un orto in città.
Meisel trasformò il suo lavoro di gestione di una cucina pubblica in un’impresa educativa e agricola.
Fece tutto questo di nascosto, dicendo all’establishment maschile quello che volevano sentire: che in questo modo era più economico 😉
Uno degli aspetti evidenti è la profonda delusione e disillusione che le giovani pioniere provavano una volta arrivate in Eretz Yisrael. In Russia, era stato loro insegnato che il socialismo significava uguaglianza, inclusa l’uguaglianza di genere, ma una volta arrivate in Palestina, gli uomini le escludevano inizialmente dall’agricoltura, limitandole a cucinare e lavare.
Taharlev Ben-Shachar ha spiegato perché gli uomini socialisti-sionisti cambiarono improvvisamente idea:
“Questo era dovuto a enormi difficoltà finanziarie. Per ricevere finanziamenti dall’impresa sionista, le kvutzot dovevano dimostrare il proprio valore. La maggior parte dell’agricoltura era secca, principalmente grano, e questo richiedeva molta forza fisica. Far fare questo lavoro alle donne era considerato un suicidio. Inoltre, tutti quei pionieri erano ragazzi; l’età media era di circa 20 anni. Ci sono storie divertenti su come non sapessero cosa mangiare, ma le donne lo sapevano, quindi accettavano una donna per kvutzah, e lei veniva gettata in cucina o nella lavanderia. Le altre giovani donne si ritrovavano sole e perse, senza sapere come guadagnarsi da vivere. Si sentivano ferite e tradite e non sapevano dove andare.”
Una delle soluzioni fu aprire delle kvutzot per donne, comunità agricole solo per donne, che furono soprannominate “gruppi di verdure”.
Come racconta Taharlev Ben-Shachar:
“La prima classe diplomata della Fattoria delle Fanciulle uscì nel 1913-14. La Prima Guerra Mondiale era iniziata e queste diplomate cercavano modi per integrare la loro conoscenza in questa nuova situazione.
Yael Gordon, figlia di A.D. Gordon [il grande pensatore del sionismo laburista], guidò il primo gruppo. Dopo di ciò, sorsero altri otto gruppi di donne, ciascuno di circa 10 donne, alcuni fino a 20. Coltivarono prodotti agricoli e aiutarono a sfamare gli affamati. I turchi espulsero molti ebrei da Tel Aviv perché pensavano fossero impegnati in spionaggio, così vagavano per il paese. C’era fame a Tiberiade, Petah Tikva e in altri luoghi, e queste donne aiutarono a sfamare gli affamati con le verdure che coltivavano. È così che iniziarono a essere accettate in questa società che le aveva precedentemente emarginate e guardate con disprezzo.”
Evidentemente, le verdure si infiltravano nel menu dello Yishuv molto prima di diventare una tendenza mondiale, e per ragioni completamente diverse.
Come spiegò Taharlev Ben-Shachar:
“Abbiamo iniziato a mangiare verdure qui durante la Prima Guerra Mondiale, prima che la conoscenza delle vitamine si diffondesse nel mondo. Oltre all’aspetto femminista, credo che ci fosse un desiderio di connettere le persone alla terra, al suolo. Far radicare le persone, una sorta di indigenismo o nativismo acquisito, se ha senso. In questo contesto, mangiare verdure coltivate localmente ricevette un’ulteriore giustificazione.”
Dal campo alla tavola, il menu israeliano fece un balzo verso il cibo industriale.
Il cibo trasformato offriva al governo israeliano una soluzione negli anni difficili subito dopo la fondazione dello Stato. Nel 1949, il governo di David Ben-Gurion impose una politica di austerità ai suoi cittadini, che durò ufficialmente per tutti gli anni ’50.
Naturalmente, uno dei capitoli de “Il Mestolo Magico” riguarda la polvere d’uovo e la polvere di latte, i pilastri del menu dell’austerità.
Il sionismo e la tecnologia avanzata vanno di pari passo fin dai tempi di Herzl e del suo libro “Altneuland”—un romanzo utopico di fantascienza che immaginava Israele come il paese più tecnologicamente avanzato del mondo.
Ben-Gurion era anche un grande sostenitore della scienza e secondo la scienza, il cibo non è sapore, odore, consistenza e cultura, ma solo componenti biochimici. Il cibo è carboidrati, proteine, grassi e vitamine. Il cibo è calorie. Tutto il resto non è importante. È per questo che il governo non aveva problemi a sostituire carne, uova e latte con polveri disgustose.
In seguito, all’inizio degli anni ’60, l’introduzione dei dolcificanti artificiali andò di pari passo con l’ascesa della borghesia, e durante gli anni ’70, le donne israeliane iniziarono a interessarsi alla dieta.
Ogni nuova tendenza alimentare che entrava in Israele rifletteva le trasformazioni della sua società.
E oggi u viaggio in Israele non è solo storia ma tanta cultura gastronomica.
Il cibo non è mai stato—e mai sarà—solo cibo.